Ежевика выращивание и уход

Ежевика выращивание и уходВ ботанической системе ежевика, как и малина, входит в род Rubus. Этим их родственные связи и ограничиваются. Выращивание ежевики и уход за ней не представляет особых трудностей. Ежевика урожайнее малины, дольше плодоносит на одном месте, меньше болеет, а ягоды ее более крупные и сочные. Корневище у ежевики живет более 25 лет, побеги пряморослые, дуговидные или стелющиеся. Наиболее перспективна эта ягода в первые 10-15 лет плодоношения.

Все ежевики делятся условно на куманики и росяники. У куманик высокие (до 4 м), шиповатые, пряморослые или аркообразные побеги, дающие корневые отпрыски. У росяник длинные (до 7 м), стелющиеся шиповатые или бесшипые побеги. Корневых отпрысков нет. А некоторые ежевики занимают промежуточное место между теми и другими.

Цветки обоеполые, что говорит об их самоплодности. Они собраны в кистевидные соцветия. При перекрестном опылении урожай значительно больше. Плодоносят растения на побегах прошлого года и предыдущих лет. Но если оставлять на плодоношение побеги третьего года и старше, урожай и вес ягод уменьшаются.

Ежевика выращивание и уход Плоды ежевики – сложные костянки черного, пурпурного, красного, желтого цвета, прочно прикрепленные к съедобному цветоложу.

Растение любит свет, но выдерживает и затенение. Правда, при этом уменьшается урожай и чем меньше света, тем позже он созревает.

Ежевика влаголюбива – это объясняется наличием крупных листьев и поверхностным залеганием корней. Больше всего влаги требуется в период роста побегов и формировании ягод. При высоком уровне грунтовых вод корни отмирают, и растение может погибнуть.

От жары и сухости воздуха ягоды деформируются, а слишком высокая влажность способствует распространению болезней и ухудшению Среднесуточная температура воздуха, подходящая для ежевик – +18+23°С. Вегетационный период 180-200 дней.

Выращивать ежевику и осуществлять уход за ней лучше всего на влагоемких, водопроницаемых, плодородных почвах, предпочитая средние суглинки и супеси с окультуренным слоем около 40 см. Почва должна быть от слабокислой до нейтральной. Карбонатные почвы угнетают ежевику, а на засоленных она вообще погибает.

Размещать кусты лучше всего на небольших склонах, располагая ряды с севера на юг. В посадочную яму глубиной и диаметром 0,5 м нужно внести ведро перепревшего навоза (компоста), два стакана просеянной древесной золы и две горсти комплексного минерального удобрения. Все это перемешать с выкопанной землей и заполнить смесью яму на 2/3, уложить прослойку земли с огорода, установить на нее саженец, расправить корни, засыпать их такой же землей и заглубить корневую шейку на 3-6 см. Затем сделать лунку, полить и замульчировать ее.

Первые 2-3 года после посадки кусты лучше подкармливать только разведенными в воде азотными удобрениями (20 г мочевины на ведро). В дальнейшем рекомендуют ежегодно весной заделывать в землю ведро перегноя, две горсти комплексного минерального удобрения и 2 стакана золы на куст.

Размещать кусты в ряду и оставлять междурядья нужно в зависимости от участка. Желательно, чтобы кусты куманик находились не ближе 0,8 м один от другого с междурядьями 1,8 м, а растения росяник – и в ряду, и в междурядьях – не ближе 2 м.

После посадки саженец обрезают, оставляя пенек до 25 см, фиксирующий центр растения. Появившиеся стебли пускают по шпалерам с 3-5 проволоками, натянутыми через 30-50 см. Куманики можно выращивать без шпалер, укорачивая ветви плодоношения до 1,5 м. Это, правда, ведет к снижению урожая, но увеличивает вес ягод.

Ежевика выращивание и уход Есть много формировок, когда побеги заплетают по проволокам шпалер, но садоводы-любители их не используют, так как при этом требуется размещать кусты на расстоянии 3-4 м. При любом способе выращивания молодые побеги отделяют от плодоносящих ветвей, потому что для них нужно больше света. Молодые стебли направляют обычно в центре куста вверх, а плодоносящие подвязывают равномерно веером с каждой стороны. У росяник стебли могут стелиться по земле.

После сбора ягод все отплодоносившие побеги срезают у земли, а молодые снимают с опор, чтобы их не поломал снег, и пришпиливают к земле. Если новых побегов мало, то оставляют на плодоношение часть старых. Растения зимостойких сортов на зиму не укрывают, а неженок утепляют лапником или землей. В предзимье желательно удалить листья, так как на них зимуют вредители.

Весной укрытие снимают. Чем раньше после оттаивания почвы побеги ежевики подвязаны к опоре, тем меньше они поражаются болезнями, но увеличивается вероятность подмерзания цветковых почек. Поэтому в этот период можно накрыть шпалеру пленкой.

Перед подвязкой к опоре проводят формирующую обрезку. Одновременно удаляют сломанные, сухие и очень длинные побеги. При отрастании молодых побегов на 0,9-1 м прищипывают макушечные почки. Это вызывает бурный рост боковых веточек. При отрастании на 30-40 см их обрезают на 4-5 почек, что вызывает рост дополнительных боковых веточек, но затягивается созревание ягод, а побеги хуже вызревают, значит, снижается зимостойкость куста. Вот почему слабозимостойкую ежевику не прищипывают. Чтобы урожай и вес ягод были больше, корневые отпрыски у ежевик, имеющих их, отделяют от куста как можно раньше.

Куманики размножают корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками. Росяники – пульбами (верхушками), отводками и зелеными черенками. Пульбы прикапывают сразу после сбора ягод. Поздно осенью они обычно укореняются, а к весне корни древеснеют, и саженцы отделяют от материнских растений. Чтобы получить отводки, в августе пригибают к земле верхние части молодых побегов, окучивают их, землю поддерживают влажной. Через месяц начинается окоренение. Саженцы отделяют от кустов тоже весной. Молодые растения на зиму утепляют.

К семенному способу прибегают редко из-за слабой всхожести и твердой оболочки семян. Зато сеянцы более приспособлены к условиям участка и мало отличаются от родительских форм. Плодоносить они начинают на 3-4 год.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://san-home1.ru/ezhevika-vyrashhivanie-i-uhod/

Добавить комментарий

Your email address will not be published.