Дек 13 2016

Посадка смородины

posadka-smorodiny

 

Посмотришь направо – кисточки с красными ягодами. Налево – блестящие черные, а там – янтарные, белые… Чтобы увидеть такую картинку в июле, надо потрудиться в сентябре. Однако посадка смородины возможна и весной.

Прежде всего займемся черной смородиной. Каждый садовод хочет завести на своем участке эту живую кладовую витамина С, каротина, сахаров, минеральных солей.

Но у смородины есть и другие ценные свойства. Она легко размножается и уже на второй год начинает плодоносить.

Со здорового взрослого куста вы будете получать по 4-7 кг ягод. На одном месте смородину можно выращивать 10-12 лет, но самый продуктивный период приходится на 6-8 лет.

Для того чтобы растянуть смородиновый сезон и лакомиться свежими ягодами с июля до осени, надо посадить кусты разных сроков созревания.

 

РАННИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

 

Наследница, Память Вавилова, Сеянец Голубки, Виноградная, Детскосельская, Диковинка, Минай Шмырев, Московская, Орловия.

 

СРЕДНИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

 

Багира, Белорусская сладкая, Дубровская, Загадка, Ленинградскаий великан, Лунная, Пилот Александр Мамкин, Надина, Дачница, Ажурная.

 

СРЕДНЕПОЗДНИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

 

Бредторп, Добрая, Измайловская, Илья Муромец, Катюша, Краса Алтая, Лентяй, Орловский вальс.

 

ОЧЕНЬ ПОЗДНИЙ СОРТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

 

Хлудовская.

 

Так или иначе на участке рекомендуется иметь не менее двух сортов, поскольку разносортные кусты дают более высокий урожай.

Подбирая сорта, нужно обратить внимание не только на урожайность, на величину и вкус ягод, но и на подверженность болезням и вредителям.

 

ПОСАДКА СМОРОДИНЫ

 

Смородину сажают и весной, и осенью. Там, где зимой бывает достаточно снега и нет угрозы подмерзания корней, можно провести посадку в конце сентября – первой половине октября.

Место выберите с достаточно хорошим освещением, влажное. Смородина не любит заболоченные низины, впадины, ямы.

Подготовку к посадке начинаем заранее, за две-три недели, чтобы успела осесть почва. Выбрав корневища многолетних сорняков и выровняв участок, вносим удобрения. На 1 кв. м средней по плодородности почвы требуется 6-7 кг органики, 100-150 г суперфосфата гранулированного, 20-30 г сернокислого калия.

Землю перекапываем на глубину 20-22 см, а затем разметим участок на ряды и посадочные места.

Расстояние между рядами должно быть не менее 1,5-2 м, в ряду между кустами – 1-1,25 метра.

От плодовых деревьев надо отступить хотя бы на 2,5 м, а лучше дальше.

Глубина посадочной ямы 35-40 см, ширина 50-60 см. При копке верхний, плодородный слой почвы откидываем на одну сторону, нижний – на другую. Потом верхний слой перемешиваем с удобрением и заполняем этой смесью яму на три четверти.

На 8-10 кг перегноя или компоста добавляем 150-200 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия (или 20-25 г хлористого калия, или 30-40 г древесной золы).

Хорошие саженцы имеют на корнях по два-три разветвления длиной не менее25-30 см, надземная часть состоит из двух-трех сильных веточек не короче 40-50 см. Перед посадкой больные и надломленные корни обрезаем до здоровой части.

Саженец ставим в яму наклонно – под углом 45° и заглубляем так, чтобы поверхность почвы была на 6-8 см выше первых корней. Во время посадки слегка потряхиваем кустик – земля должна заполнить все пустоты между корнями.

После посадки почву слегка уплотняем и делаем лунку для полива (6-8 л воды на одно растение). Если нужно, через несколько дней поливаем еще раз.

В конце октября для защиты от подмерзания саженцы окучиваем на высоту 10-12 см, затем почву вокруг мульчируем слоем в 5 см перегноя или торфяной крошки.

При осенней посадке надземную часть кустов не удаляют.

 

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА СМОРОДИНЫ

 

В первый год после посадки смородина дает 4-5 хорошо развитых прикорневых побегов. Следующей весной из них оставляем 3-4 самых сильных для получения первых скелетных (т.е. основных, наиболее сильных в кусте) ветвей, а остальные вырезаем у основания, на уровне почвы.

К концу второй вегетации куст имеет 3-4 двухлетние ветви с однолетним приростом, а также 5-6 прикорневых побегов.

На третий год, весной, слабые прикорневые побеги надо удалить, оставив лишь по 3-4 самых сильных. К осени куст будет состоять из 3-4 трехлетних веток с разветвлениями, 3-4 двухлетних, 5-6 и более однолетних прикорневых побегов.

Формирующую обрезку заканчиваем на четвертый или пятый год. Правильно сформированный куст в конце вегетации имеет 12-15 скелетных ветвей: по3-4 каждого возраста и 3-5 однолетних.

Старые, 5-6 летние ветки со слабым (менее 15-20 см) приростом ежегодно удаляем, оставляя вместо них такое же количество хорошо развитых прикорневых побегов. Но если старая ветвь имеет хороший прирост и удачно расположена, ее можно сохранить еще на год, молодую же, затененную и слаборазвитую, вырезаем.

 

Видео о том, как правильно обрезать черную смородину:

 

 

posadka-smorodiny

 

posadka-smorodiny

 

При обрезке запущенного куста прежде всего удаляем больные, поломанные, лежащие на земле или загущающие середину куста ветви, а также слабые нулевые побеги.

Не обязательно удалять старые ветви за один прием – растягиваем эту работу на два-три года, постепенно доводя соотношение разновозрастных ветвей до нормального.

У КРАСНОЙ, БЕЛОЙ, РОЗОВОЙ СМОРОДИНЫ СКЕЛЕТНЫЕ ВЕТВИ БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫ, поэтому их можно удалять позднее – в возрасте 7-8 лет.

 

Видео об обрезке красной смородины:

 

 

Однолетние приросты у плодоносящих ветвей не укорачиваем, так как именно на верхушках формируется основной урожай.

Пяти-шестилетние ветви со слабым приростом омолаживаем. Для этого, найдя на такой ветке сильный боковой прирост, укорачиваем ее обрезкой выше этого сильного прироста.

 

СОРТА ЦВЕТНЫХ СМОРОДИН

 

posadka-smorodiny

 

Сорта цветных смородин: Чулковская, Ранняя сладкая, Йонкер ван Тетс, Натали, Голландская красная, Щедрая, Ред Лейк, Рондом, Станца, Голландская розовая, Белая Смольяниновой.

Агротехника посадки такая же, как для черной смородины.

 

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ

 

Осенью землю между кустами и рядами смородины перекапываем вилами на глубину 12-15 см (около кустов мельче). Если почвы легкие и рыхлые, то достаточно провести рыхление на 5-8 см.

Смородина любит влажную почву. Поливать ее нужно не реже одного раза в неделю, если нет дождей.

Если посадочные ямы были хорошо заправлены питанием, первые три года можно ограничиться азотными подкормками (весной). Начиная с четвертого года, кроме азотных удобрений, вносят фосфорные и калийные минеральные, а также органику.

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

 

posadka-smorodiny

 

Сентябрь – лучшее время размножения черной смородины одревесневшими черенками урожайных здоровых кустов.

Место для посадки должно быть достаточно освещенным и увлажненным, но без застоя воды.

На дерново-подзолистых почвах на 1 кв.м вносят 3-4 кг перегноя, 2-3 ведра торфокрошки.

Для песчаных приготовим по 4-5 кг полупревшего навоза или компоста и 3-4 ведра торфокрошки.

Для торфянистых потребуется 4-5 кг полупревшего навоза и 3-4 ведра песка.

Затем землю перекапываем на штык лопаты, удаляем корни многолетних сорняков.

Участок выравниваем, если нужно, поливаем.

На черенки пойдут лишь одревесневшие однолетние прикорневые побеги толщиной 0,7-0,8 см и хорошо вызревшие однолетние сильные боковые побеги.

ПРИКОРНЕВОЙ ПОБЕГ СРЕЗАЕТСЯ У САМОЙ ЗЕМЛИ, БЕЗ ПЕНЬКА!

Удалив листья, делим ветку на черенки длиной 15-18 см с 5-6 хорошо развитыми почками. Верхний срез черенка на 1 см выше почки, нижний – косой, в 1 см от нижней почки.

Черенки можно высадить рядовым (однострочным) или ленточным способом.

В первом случае расстояние между черенками в ряду 10-15 см, между рядами 50 см.

При ленточном способе расстояние между строчками в ленте 20-30 см, между лентами – 50-60 см.

Черенок сажаем под углом в 45°, оставляя на поверхности 1-2 почки. Почву плотно прижимаем, хорошо поливаем, мульчируем перегноем, торфокрошкой.

 

КРАСНУЮ И БЕЛУЮ СМОРОДИНУ ЛУЧШЕ ЧЕРЕНКОВАТЬ В КОНЦЕ АВГУСТА.

 

Смотрите видео о размножении смородины черенками:

 

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://san-home1.ru/posadka-smorodiny/

Добавить комментарий

Your email address will not be published.